紡織服裝業可持續發展我么還要做什么
【YKK拉鏈行業新聞】
穿連體褲的女士遇到麻煩了
AbigailGlaum-Lathburi和 MauraBrewer以創立理性穿衣協會(RationDressSocieti而為外界所知，這個荒誕的馬克思主義團體致力于用一件男女通用的連體褲替代衣櫥中的所有衣服—這種短袖牛仔“一件式服裝”不只能當工廠制服，還是博物館策展人青眼有加的單品，常用它搭配木底鞋和各種千奇百怪的耳環。過去三年間這兩位女士每天都衣著這款制服，一路吸引了不少媒體關注，以及惡評。
2017年，Glaum-Lathburi和 Brewer又出奇招?；藘蓚€月時間，從全國各地搜羅來大量 IvankaTrump品牌服裝，石家莊ykk拉鏈計劃用這些回收而來的面料創作一款特別版連體褲：款式依然沿用她標志性的工作室時尚風格，不過以千禧粉呈現。
不過過去一年里，這些 IvankaTrump廢舊服裝一直堆放在倉庫里，無人問津，更別說粉碎處置了事實證明，美國，服裝的循環利用比人們想象中的要難得多，也昂貴得多。Glaum-Lathburi鉆研了幾個月如何粉碎布料，結果發現在美國只有三種可行的途徑(包括兩個大學項目和一家名為 Martex工廠)且利息預計最高需要 5萬美元。Glaum-Lathburi說道，沒想到服裝的回收利用竟然會是這么大一個工程，劍指過去幾年來媒體對時尚業可繼續發展和人盡皆知的循環經濟的大量報道。
隨著了解的逐步深入，越發清楚地意識到原來循環利用基本上只停留在理論層面，接著說道，工程量很大，基本上你不可能把纖維混合起來。
盡管有回收和重復利用的良好意圖，不過服裝垃圾還是與日俱增。目前全世界僅有四分之一的服裝在使用期限結束后被回收。不過即便如此，回收之后循環利用的過程也是困難重重。大部分衣物加熱融化后會變成類似聚酯纖維和其他合成物質一樣的混合物，非常難以分解。
雖然循環利用混合纖維的技術確實存在不過目前尚無法做到行業內大規模普及。正因于此，只有不到百分之一的回收衣服被重新制作成新的服裝，而所謂的閉環”或“循環”系統，即回收、 大連ykk拉鏈再生和重復利用資料的過程—激進線性系統(制作、使用、丟棄)替代方法—對行業內的大多數人來說都像是一個遙不可及的夢。
去年九月，瑞士快時尚巨頭 H&M旗下的獨立慈善機構 H&M基金會(H&MFoundat聯合香港紡織及成衣研發中心(HongKongResearchInstitutofTextilandApparel帶頭發起了一項操作流程：對混合紡織品進行熱液處理，使其可重復利用，制作新的服裝。該基金會計劃在市場授權推廣該技術，不過具體的時間線和推廣計劃尚不得而知。
目前理性著裝協會收集的小山似的IvankaTrump品牌服飾還堆放在Glaum-Lathburi位于芝加哥的工作室里，頂著時尚休閑、宏偉維護國家利益的盛名，積攢灰塵。
不夠快?
手握過量庫存的并不只有理性著裝協會。今年 6月，H&M透露其積壓了價值 40億美元的庫存商品，并打算通過捐贈或循環利用的方式進行處置。不過以上兩種辦法在Burberri看來都不是好的選擇。據 BBC今年 7月的報道，Burberri過去 5年間“銷毀了價值超越 9000萬美元的商品，以防止這些滯銷產品被人盜竊或遭逢低價出賣的命運，從而稀釋其精心打造的品牌的含金量。
不過 Burberri和 H&M等數十家時尚界零售商都設定了2030年實現 100%使用再生或其它可繼續來源資料的目標。即便你不是失望主義者，也會質疑他能否兌現誓言。
從目前的數據來看，情況并不樂觀。首先，全球成衣和鞋履產業的溫室氣體排放量依然占到全球總排放量的8%;其次，ykk拉鏈廠依照現在趨勢，2050年，紡織行業消耗的資源數量將會增加到現在三倍。
現在情況很危急，時尚行業咨詢顧問 JuliGilhart今年初接受 BoF采訪時說道，必需改變做事情的方式，而這肯定不會很舒服。
與此同時，服裝利用率或一件服裝被丟棄之前穿過的平均次數，與 15年前相比降低了36%根據美國國家環境維護局(EnvironmentProtectAgenci提供的數據，2015年，作為全球最大的消費群體，美國人丟掉的2.62億噸固體垃圾中有 9%以上是紡織品、皮革或橡膠制品。這相當于平均每個美國人制造了約 70公斤重的服裝垃圾。
放眼全球，每年 73%服裝垃圾最后會落腳于垃圾填埋場或被送進焚化爐銷毀，只有不到1%服裝制作資料被回收起來。以上數據皆出自艾倫·麥克阿瑟基金會(EllenMacA rthurFoundat發表的題為“新紡織品經濟”ANewTextilEconomi演講。
不應該只是努力‘少做不好的事’而是應該改變我制作和利用服裝的方式。服裝的生產和使用應該能夠構建經濟、社會和自然資本而不是讓它變得越來越少，EllenMacA rthur2017年 BoFVOICES峰會上如是說，目前時尚行業正在發生不可思議的變化，應該提高我期望值。
看到一線希望的人并不只有 MacA rthur其他時尚行業內外的可繼續發展建議人士也認為，改善確實存在不過速度很慢。
首先，行業內的大公司們開始公布供應商名單，如此一來，品牌方就需要為工廠的狀況全權負責。這種做法的間接性影響是服裝工人的薪水有所上漲。不過悲痛的孟加拉國熱那大廈工廠倒塌事件中喪生的1134名工人的生命促使了這些公司行動起來。
行業觀察機構表示，目前的進展主要存在于透明度方面—從公布供應鏈信息開始，而減少環境污染以及循環利用和升級改造—服裝生命周期結束階段—進展則止步不前。
可繼續發展聯盟(SustainConsortium致力于解決各行各業供應鏈問題的國際性組織，晉江ykk拉鏈其科技發展部門高級主管 ChristophCook表示：高知名度品牌都在不時作出改進，而其他很多公司都是一副置身事外的態度。Cook說：覺得過去幾年時尚行業之所以越來越重視可持續性發展，因為服裝垃圾和勞工權益等問題確實戳到痛處。
根據 VigeoEiri公布的2017年度公司人權演講，供應鏈的透明度和工人待遇方面，奢侈品時裝、配飾和珠寶行業在38個不同的行業部門中表現最佳。VigeoEiri一家 ESG評級機構，將公司的環境、社會和管理舉措轉化為具體評級，供投資者和其他利益相關者參考。
時尚革命(FashionRevolut一家時尚行業觀察組織，每年都會公布一份時尚透明度指數演講。發現，自 2016年起時尚行業的透明度指數每年都出現較大增長。該組織主管政策的負責人 SarahDitti說道：看到有 150家大品牌發布了供應商名單，這種舉措在5年前會被認為是瘋狂的舉動。
全球時尚議程(GlobalFashionAgendaEvaKruse2016年創立的一家關注時尚行業各領域可持續性發展的組織。今年，該組織公布的時尚行業總“分數”從去年的32分上升到38分，總分為 100分。該數據反映了供應鏈各個環節的社會和環境影響，以可繼續發展成衣聯盟(SustainApparelCoalit研發的Higg指數為依據。分數越高，表示其影響的積極性越大。覺得除了行業自身，消費者的意識也在不時提高，Kruse說道，不過，很多東西的進展還是太慢了
結構性障礙
SimonCipriani表示，改變進度緩慢只是更大問題的一個表征。SimonCipriani道德時尚建議”EthicalFashionIniti開創人，該組織受聯合國委托，StellaMcCartnei等國際時尚品牌與肯尼亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞和阿富汗等發展中國家的工匠之間充任聯絡人。
Cipriani表示：人們其實一直想要采取一個更普遍的符合倫理道德的框架，不過這個行業的商業模式的架構方式依然是圍繞)勞動力利息做文章。幾年前，影響)演講還無人問津。而現在幾乎所有人都爭著搶著要我演講。
這位聯合國資深人士指出了時尚行業存在競相觸底”現象，或者說內在壓力，即通過最大水平降低生產本錢，實現利潤空間的最大化，并向消費者提供誘人的低價—這反過來又誘使許多人購買更多的衣服。另外，探討這個復雜的問題時，自動化對就業和工人工資的影響也是需要考慮的一個重要因素。
本年度的哥本哈根時尚峰會暨全球時尚議程年度會議上，Kruse聯合 TargetKere和其他時尚行業領導者揭曉了一份“首席執行官議程”CEOAgenda演講。該報告的核心思想是創建一個推動實現可持續發展的框架，作為時尚企業高管遵循的指導原則，其主體包括七大優先事項。
作為對該議程的補充，會上還提出了2020年循環時裝系統許諾，由一系列旨在廢除所謂的線性”支出系統的回收、轉售和再利用的目標組成。根據全球時尚議程，截至 2018年 6月，已有 94家公司簽署了這一承諾。
這些公司能否達到目標且按下不表，不過他簽名標志著時尚行業開始從頂層著手，以溫和，如果不是初級的方式改變商業模式。
不過只要時裝行業繼續生產標價 5美元的T恤衫，并推動潮流和時裝季無休止地加速運行，福州YKK拉鏈那么人們就有理由懷疑實質性的變化是否會出現。一些人已經公開表示，這些舉措是光禿禿的偽善。
一件產品需要經過收獲、種植、收獲、精梳、紡紗、針織、裁剪、縫制、修飾、印花、貼標簽、包裝和運輸這么多環節，價格怎么可能只有區區幾歐元呢?時尚趨勢預測師LiEdelkoort2015年寫就的反時尚宣言》Anti-FashionManifesto中對時尚界發起了控訴。消費者當然會受到這些價格的誘惑，不會抵制這些公司，接著說，而與此同時這些“剽竊 HediSliman和 ChristophBailei作品的公司都賺得盆滿缽滿，沒有受到任何法律的懲辦。
說起來容易 做起來難
如果你覺得 Edelkoort評估行業整體進展時過于嚴苛或有失公平，刺痛了心，那么無妨花點時間琢磨一下以下幾個數字。無步行基金會(WalkFreeFoundat預計，目前全世界有 4300萬人受到奴役，而時尚行業是僅次于科技界的第二大罪魁禍首。另外，根據國際勞工組織(InternatLabourOrganis2016年公布的數據，每 10個孩子中有 1個被強迫勞動，這相當于全世界有 1.5億名童工。
不能只說空話，還得付諸行動，拉各斯時裝設計周(LagoFashionandDesignWeek兼尼利日亞經紀公司 StyleHousFile開創人 OmoyemiAkerel說道。Akerel看來，目前的討論還沒有觸及一些非常重要的內容，比如如何讓人們認識到將服裝垃圾傾倒在第三世界國家是不對的來自一個全世界的二手服裝都被運到那里的國家，繼續說道，想象一下，假設沒有這些垃圾，可以做什么?想象一下這會對我當地零售業發生什么影響。
另一個被既得利益者壓制的話題是電子商務對環境的影響。研究標明，電子商務不只尚不能抵消實體零售的環境影響，還產生了更多的碳足跡。試想一下，亞馬遜 Prime會員平均一年下來會經手多少紙板和塑料氣泡。
對于諸如此類的復雜問題，雖然目前尚無定論，不過清楚的時裝產業尚未做到遏制自身對環境的影響。事實上，根據 2018年 Quanti一份報告，如果按目前的速度繼續生產，2030年，時裝行業對氣候的影響預計將增加 49%
認知失調
面臨的最大一塊絆腳石是只要服裝生產繼續以當前的消費文化為基礎，資源終有一天會被耗盡，而垃圾填埋場則會越來越多。而為這種消費文化不時推波助瀾的某些貪得無厭的公司，無視底線，一味追求增長和擴張。
循環經濟”能成為可持續未來的首選路徑是有因可循的比起令經濟規模縮小的另一種發展模式，更具優勢。即使最誠懇、最有良心的品牌面對這一事實也會左支右絀。雖然明知需要在時尚領域做對的事情，然而奈何時尚自身就是對立面，這讓他認知失調。從事這個行業這件事是不可繼續的2013年在紐約創立可持續品牌 BehnoShivamPonjya表示。受熱那大廈慘案的震動，開始做相反的事：印度建立了一家服裝廠，工人的工資高于最低生活工資，并享受醫療保健。
過程中總有一個環節是無法繼續的Punjya供認，不過我認為，目標應是解了所從事的體系之后，盡可能地做到可持續發展。
SuzannRae一位活躍于紐約的設計師，同名系列產品旨在將可繼續實踐與女性主義意識結合起來，不過生產與可持續發展的矛盾讓她不知所措。近年來，隨著 No.6和 OpeneCeremoni等零售合作伙伴的需求增長，Rae擴大了自己的業務規模。目前只做(春夏和秋冬兩季)沒有方法再多做一季。不希望過度供給，停頓了一下說，發展意味著更多的資源，這點我很難接受。
老實說，不知道答案，繼續說，不過我真心覺得，說到底就是要關愛自己，關愛他人，這樣就算做到可繼續發展和符合倫理道德的實踐了
有進步，但還不完美
雖然時尚界充溢著可繼續發展與資本主義的矛盾，不過早期的時尚企業家，如 Punjya和 Rae等人還是為人們提供了一線希望。對于 Isko這家全世界最大的牛仔布制造商來說，努力實現可繼續發展意味著在染色環節減少化學用品的使用，并允許全體 3000名員工加入工會組織。
從定義上來說，時尚是不可繼續的從運輸到所有權，再到租賃再到轉售，Isko品牌總監 FabioDiLiberto說，不是鼓勵減少消費，而是鼓勵更好的消費，更優質的消費。Isko擁有 2000多家客戶，為從 ReformStellaMcCartnei內的多家零售商生產牛仔布。今年，該公司對其生產的所有布料進行了生命周期評估。
容納性和多元化
時尚進步的另一個微小但樂觀的標志是今年 9月刊封面所呈現出的多元化，從 Beyoncé 擔任美國版《Vogu封面女郎到TiffaniHaddish登上美國版《Glamour封面，不勝枚舉。而且今年有多期雜志以黑人女性作為封面模特。比方，加拿大版《Elle邀請了TraceElliRoss英國版《Vogu邀請了Rihanna美國版《MariClairZendaya英國版《ElleSlickWood以及《PorterLupitaNyongo
這真的很有意義…這說明了未來的趨勢—代表性不只體現在封面上，而且還延伸到幕后的創意人員中，從導演到攝影再到造型，Akerel說，似乎深感寬慰，因為這一代年輕的黑人女性可能不用“只)依靠《Essenc和《Eboni來了解適用于黑人女性的下一款美容產品是什么。
顯然，要糾正時尚界的多元化問題還有很長的路要走，有人提出告誡稱，時尚行業必需提高警惕，以防現在效果轉瞬即逝。董事會和首席級高管層級，性別多元化的水平仍然很低。市值最大的15家時裝公司中，近四分之三的首席執行官是男性。
然而，去年標志著世界各地雜志封面最多元化的一年。有趣的去年非白人在封面出現比例最高的迪拜出版的阿拉伯版《Vogu12期雜志封面均以非白人模特出現，邀請了ImaanHammamHalimaAdenRihanna和 JourdanDunn等一眾名人擔綱主角。希望夜深人靜躺在床上的時候，會對自己說，這件事我做對了該雜志的主編 ManuelArnaut解釋道。
還是個年輕記者的時候，常聽年長的編輯說，如果封面是黑人模特，那么這期雜志多半賣不太好，Arnaut接著說道，不過我反響最好的幾期封面是以黑人女性、年長的女性和身材豐滿的女性擔綱主角。
不論是從多元化、可繼續發展還是倫理道德來說，Arnaut看似簡單的觀察都傳遞了一條重要的信息。那就是常有人告訴我擁有道德的天平和享受商業上的勝利這二者是對立的不過只要有足夠的決心、協作和共同投入，不時推動時尚行業向前發展，那么做正確的事也可能會意味著做有利可圖的事。
除此以外，真的還有其他選擇嗎?
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