DIOR在男女裝市場的各自江湖地位
【YKK拉鏈行業新聞】
如果讓時裝品牌選擇一個更能代表行業“普遍愿景”設計師，這個人很可能是KimJone而不是VirgilAbloh
很長一段時間內，KimJone都被視作一個幾乎沒有缺陷的優秀設計師，但他對于時裝性和商業的遜色平衡卻未能引起業界足夠的重視。
過去一整年的行業劇變中，人們試圖在千萬條線索中厘清新的邏輯，深圳ykk拉鏈但是這樣的嘗試并不容易，當固定的前提條件都被顛覆時，擺在人們面前的更多的不確定性。然而隨著全行業新一輪創意總監洗牌的落定，人們隱約感覺到KimJone新環境中表現出的適應性與執行力或許正為行業走向提供了新的借鑒與可能性。
本周，KimJone及其團隊進行了一次中國之行。距離這名藝術總監2003年初次到訪中國已經過去15年時間，上一次來到上海也是數年前的事情，而目前中國的奢侈品市場急劇變化已不能用年作為周期來形容，當KimJone日益活躍的中國市場接收新信息的同時，時尚頭條網也帶著行業共同的疑問，與KimJone對談中尋找答案。
如果我沒有離開LV行業不會有這么多變化，但是這些是良性的變化，也為大家帶來了很多新鮮感與話題，KimJone采訪尾聲對我如是說，輕描淡寫卻直擊問題要害。從某種意義上講，KimJone第一張多米諾骨牌，引發了一系列聯動效應，也因此成為一個切口，使人們透過他更清晰地洞察行業的變化。
如果讓時裝品牌選擇一個更能代表行業“普遍愿景”設計師，這個人很可能是KimJone而不是VirgilAbloh
很長一段時間內，KimJone都被視作一個幾乎沒有缺陷的優秀設計師，但他對于時裝性和商業的遜色平衡卻未能引起業界足夠的重視。
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本周，KimJone及其團隊進行了一次中國之行。距離這名藝術總監2003年初次到訪中國已經過去15年時間，上一次來到上海也是數年前的事情，而目前中國的奢侈品市場急劇變化已不能用年作為周期來形容，當KimJone日益活躍的中國市場接收新信息的同時，時尚頭條網也帶著行業共同的疑問，與KimJone對談中尋找答案。
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事實上，變化”一詞是對時代脈搏最精確的概括，滲透在奢侈時尚行業的各個層面，無論是市場格局、藝術總監角色、創意生產方式、受眾，還是媒介形態。
眾所周知，LVMH與Gucci母公司開云集團的奢侈品巨頭之爭進入白熱化。已連續12個季度領跑的Gucci去年全年銷售額同比大漲36.9%至82.85億歐元，史上首次進入80億歐元俱樂部。而LVMH老板BernardArnault早前在年度財報后的電話會議上透露，核心品牌LouiVuitton銷售額為100億歐元，這意味著Gucci離LouiVuitton收入差別僅剩20億歐元，創歷史最接近記錄，業界估計今年其收入或將突破100億歐元，這無疑引起LVMH警惕。
DIOR作為LVMH另一核心奢侈品牌也遭到Gucci挑釁。去年5月和9月，Gucci從意大利移師法國巴黎，青島YKK拉鏈分別發布了2019早春系列，并在巴黎時裝周官方日程發布2019春夏系列，正式把戰火燒到競爭對手DIOR母公司LVMH根據地。隨后DIOR便宣布將2019春夏巴黎時裝周大秀提前至同一天，或是LVMH對開云集團頻頻挑釁的一種回應。
MariaGraziaChiuri帶領下，變得更加年輕化的DIOR女裝正被越來越多的千禧一代消費者所接受并喜愛，品牌的價值也得到進一步的提升。英國品牌價值咨詢公司BrandFinanc最新發布的2018年全球品牌500強”演講中，Dior首次上榜，引發行業的關注。
自2017年LVMH以65億歐元把DIOR時裝部門收入囊中后，DIOR原CEOSidneiToledano升任集團時尚皮具部門首席執行官，Fendi原CEOPietroBeccari加入DIOR該集團正試圖賦予DIOR新的增長活力。而在完成對DIOR女裝的改造后，LVMH又把目光轉向同樣具有增長潛力的男裝部門,早前預計DIOR時裝部門銷售額有望在2020年擴大至30億歐元。
新的市場形勢下，LVMH迅速排兵布陣。2018年1月，KimJone宣布卸任LouiVuitton男裝藝術總監。超模NaomiCampbel和KateMoss出場的最后一場時裝秀后結束了與品牌長達7年的合作，轉而加入同個集團旗下另一核心品牌的DIOR擔任男裝藝術總監。Off-White開創人及創意總監VirgilAbloh則接替了LouiVuitton男裝藝術總監一職，消息傳出，引發行業震動。作為協同效應，原DIOR男裝藝術總監KrivanAssche被調任至Berluti而該品牌創意總監HaiderAckermann最終出走。
LVMH一系列人事變化激進而完全地宣告著新時代的來，加之HediSliman入主Celin等重要轉折點的呈現，一年前的奢侈品行業四處彌漫著迷茫與不安，人們也渴望在諸多不確定性中尋找一個答案。
值得關注的短短三場秀的時間，KimJone已為DIORMEN'WEA R打開了前所未有的全新局面。從2018年6月的首秀，12月在東京舉辦的2019早秋大秀，再到今年1月在巴黎發布的2019秋冬系列，不只將DIOR男裝的名稱從DIORHOMME改為DIORMEN'WEA R還在十個月內快速構建起了全新的品牌形象，有別于HediSliman和KrivanAssche時期的低調精致，而被注入了輕盈與松弛。
每一個創意總監都渴望為品牌開啟新篇章，但這個任務十分艱巨。相較于很多在時裝屋新舊斷點上掙扎的設計師，KimJone此番過渡卻順利得出人意料。
LouiVuitton期間，對于如何在LVMH工作，以及了解什么該做什么不該做已經有足夠的經驗。品牌的過去的歷史檔案非常完整且精彩，還有很多有才華的同事，例如首席營銷官OlivierBialobo以及從DIOR前藝術總監JohnGalliano時期便開始與品牌合作的制帽大師StephenJone提供了許多信息和支持。這也讓我工作效率更高，討論需要做什么的時候我就可以同時開工。然后有人會指出錯誤或不足，這讓你能很快走上正軌，集中在創作上。
但是熟悉KimJone人知道，能夠在短時間內快速打開新局面，依靠的一貫的系統性發明品牌形象的遜色能力。這一點上，顯然受到已故設計師KarlLagerfeld影響，優勢不只在于設計本身，而是打造形象、發明內容。
2018年6月的KimJone首秀上，DIORMEN'WEA R委任美國潮流藝術家KA WS秀場聳立起巨型的粉色人偶，后者為品牌設計了標志性的蜜蜂圖樣。2019早秋系列，KimJone再次選擇與藝術家合作，日本當代藝術家空山基HajimSorayama不只合作設計多款單品，還設計了秀場裝置，令一尊未來主義女性戰士的身體雕塑聳立于秀場中心。2019秋冬系列，DIORMEN'WEA R昏暗秀場中央設置了一條傳送帶，取消了保守的走秀形式，由模特靜立在傳送帶上展示新系列。藝術家RaymondPettibon與該系列合作了印花設計。
宏大景觀裝置所帶來的視覺沖擊，藝術家合作提供的新鮮感，從感官上迅速勾畫了新的品牌形象。認為上一季(2019秋冬系列)迄今為止最喜歡的秀之一。十分有力量，優雅和高級定制元素完全展示了當下DIOR形象。該系列中，精致剪裁的西裝包裹著綢緞，刺繡釘珠等象征高級定制精神的元素被大量運用。但更重要的新的DIORMEN'WEA R融入了KimJone骨子里的街頭潮流精神。
1972年出生的KimJone新一代設計師的代表。出生于英國，但幼年時期在非洲等地的生活經歷令其對多元文化發生極大的興趣。英國海濱鄉村Brighton度過青春期時，KimJone已開始接觸日本潮流文化，并在同樣學習時裝設計的姐姐的影響下，通過TheFacei-D等雜志了解青年文化。
2001年在讀大學期間，倫敦GimmFive買手店打工第一次見到Undercov衣服時，曾受到巨大的啟發。GimmFive開創人MichealKoppelmanKimJone伯樂之一，將BathApeUndercovGoodenough和Suprem引入英國。
從2000年左右的時候就開始穿Undercov當時還沒人知道那是什么。中央圣馬丁藝術學院的導師LouisWilson看到時還在問我穿的這是什么牌子。當時他還出入于倫敦俱樂部，與他好友AlexandLeeMcQueen一樣，接收著彼時旺盛的亞文化影響。
多年來他不只頻繁前往日本旅行，還與藤原浩等日本潮流文化教父建立深厚友情。KimJoneLouiVuitton擔任男裝藝術總監時期，已多次在男裝設計中融入日本主題，并借鑒日本的面料和制衣工藝。而如今回看，日本時裝文化中高級定制和潮流文化的并存，也為日后KimJoneDIORMEN'WEA R埋下了伏筆。
2017年初，由KimJone主導的LouiVuitton與Suprem聯名系列一經發布便引起行業內外的巨大震動。對于青年時期就穿著早期SupremKimJone而言，潮流文化已經融入血液，而這一代設計師將其所受到文化影響再次注入高級時裝文化中，僅僅是時間問題。
新土壤中成長起來的KimJone注定會推翻舊的角色假設，從他身上，人們看到創意總監角色從YveSaintLaurent時代執著追求完美時裝的設計師向著眼大局觀的創意總監的變化。
新型創意總監的難點在于對創意與商業的平衡進行把控。像新一代的年輕人一樣，KimJone不排斥，甚至歡迎商業化。非常商業化，這不一定是件壞事，并且這可能也是為什么我系列從最開始就有良好銷售成果的原因。但是同時我對于設計也有很嚴格的要求，這種平衡如今十分稀少。敬佩KarlLagerfeld那樣的工作方式。
可以很有創意很有想法，得到專業上的認可，但如果賣不出去，這樣的模式注定不會持續很久。看來，CommdeGarcon和RickOwen勝利做到平衡創意與商業的典型例子。
創意總監角色的變化，也帶來創意生產方式的變化。新型創意總監正在將具體的創意生產任務從自己手上解放進來，中山ykk拉鏈這不僅意味著品牌團隊的更多集體創作，還意味著品牌將更多的創作權交給具有不同視角的創意人才。
從某種意義上看，KimJone復興了DIOR開創人迪奧先生的創作方式。1920年代，ChristianDior曾從事美術館的經營，與達利、畢加索等藝術家交好。百年后的今天，藝術家合作的保守在DIORMEN'WEA R重新被建立起來，不過時裝與藝術的合作形式已發生了巨大變化。
過去時尚不太重視藝術家合作，但現在已完全變成了一種文化狂歡，一種在時尚語境中的文化狂歡。特別是對于年輕人，也許不知道RaymondPettibonHajimSorayama和Kaw誰，但他喜歡這些作品。從這個角度來看，藝術家可以給時尚帶來一些新鮮感。
而在時裝設計與產品開發的激進創作形式中，KimJone也集結了來自各方的力量。從首秀開始，Ambush品牌的開創人、韓國設計師YoonAhn被聘為珠寶首席設計師，為品牌帶來了極具社交媒體話題度的珠寶設計。來自洛杉磯的Alyx開創人MatthewWilliam則為首個系列帶來標志性的搭扣設計。
同時，團隊包括更多“常駐”創意力量，包括在DIOR工作21年的高級珠寶總監VictoirDeCastellan從KimJone職業生涯早期就開始合作的DIOR妝發設計總監PeterPhilip等。而VirgilAbloh蘋果公司首席設計官JoniIve等不同背景的好友則帶來了多元化的視角。
社交媒體時代的奢侈品牌已經變為一個內容的場域，不只包括時裝產品，還有一系列包括辦藝術展覽、時裝秀、聯名合作等多種形式所呈現的周邊內容。品牌與藝術家合作的目的也是不時擴充品牌內涵。內涵越豐富，就越能與更廣泛頻譜的消費者引發共鳴，從而為品牌吸引更多潛在消費者。內容的擴充使得集體創作更加具有必要性。
從創意生產的鏈條上看，被集體生產進去的創意最終轉化為內容，各種媒介形態上被傳播。KimJone耐久以來展現了對新媒介的極高的敏感度。早在i-DTheFace等紙質雜志盛行的年代，KimJone已經開始參與當時的編輯內容制作，隨著新媒體技術的發展，也向社交媒體平臺轉移，可能是第一個使用MySpac和Facebook設計師”這句話他很多媒體采訪中都曾說過，很顯然，以自己的媒介敏感度為豪。
經常會在Instagram上收到許多人的信息，不少年輕學生會提出很有趣的問題，也樂意去回答他問題。認為Instagram讓消費者和設計師的距離更近了也能幫我更加了解他當你發布很多東西的時候，實際上也制造了知識。
供認，Instagram上展示的精致生活有時會令人感到壓抑，但他認為整個環境依然是健康的去分享一種生活的積極性很重要。最近我越來越清晰地認識到通過創作能讓他人感到快樂，這是十分值得驕傲的事情，也是時尚的特權。人們對于創作能讓人們生活更美好這一點談論得還不夠。
KimJone很清楚，無論是藝術家為時尚帶來的新鮮感，還是社交媒體傳送的品牌形象，又或是高級定制時裝所傳遞的稀缺感，最終都是去影響年輕消費者的心智，最直白的就是讓人們通過時裝感受到積極性。
人們都喜歡成為某個社群中的一員，無論他喜歡DIOR還是LouiVuitton有很多消費者從LouiVuitton和我一起來到DIOR但同時他也會穿VirgilAbloh設計，認為這是件好事。盡管比起街頭風格，新的DIORMEN'WEA R更希望強調男裝，但是人們可以從SupremLouiVuittonNike等不同的品牌、定位和定價去挑選服裝進行混搭。
對于年輕消費群體的友好特別體現在配飾品類。無論是飽受好評的男款馬鞍包，YoonAhn設計的珠寶配飾，還是爆款Obliqu印花球鞋，KimJone上任后對于配飾的重視，面前的邏輯也是吸引一些還沒有能力購買成衣的年輕人，將他吸納進品牌的影響范圍中。配飾是一個獨特的品類，也它能夠輕易改變和提升整個造型。因此人們即使在沒有很高消費能力的時候，也可以攢錢買到這樣讓人感到與眾不同的東西。
通過以上從市場格局、藝術總監角色、創意生產方式、媒介形態和受眾五個角度的透視，不難發現，KimJone每一個層面都代表著一種并不十分激進卻更具當代性的視角。就像人們對于LouiVuitton與Suprem合作的態度從訝異到貶責，KimJone實踐看似是溫和進化，實際上卻極具顛覆性，不同于VirgilAbloh用攪局者姿態所引發的排斥反應，而更像是從體系內部孕育的革新力量，似乎更易被接受。對System雜志的采訪中直接地指出，革新必需是從DIOR內部來發生。事實上，更大范圍的變化或許也必需從時裝行業系統的內部生發。
KimJone無疑是圈內人”雖然接受街頭潮流文化的影響、倫敦青年文化浸淫下逐步深入時裝行業，但他從權威機構中央圣馬丁藝術學院接受教育，并先后通過個人品牌，英國激進老牌Dunhil和LouiVuitton上升通道，一步步攀至高級時裝系統的頂端，最終掌握了這門游戲的控制權。
VirgilAbloh則是圈外人”沒有通過激進時尚行業生長通道進入市場的VirgilAbloh其增長借勢于時尚行業整體邏輯劇變的漏洞，通過激進的范式轉移，一定水平上打破了高級時裝引以為傲的根基。打造品牌方面利用“爆款、高價和明星代言合作”以及用簡單的產品實現最大的市場效益，已經成為一大批品牌效仿的方法論。效率最大化，利息最小化，這是商業的實質。全球化在短短一個世紀內將時尚變為一門重要的生意，實際上是將時尚不時靠近商業的實質，但這難免引起激進時尚行業權威的滿意。
體系求變，其實并不希望平衡被完全打破。而由體系培養的力量，其“出格”行為比外來者往往更容易被體系所認可。這便是為什么說，更可能承載著體系的普遍愿景的設計師是KimJone而不是VirgilAbloh
VirgilAblohLouiVuitton和KimJoneDIORMEN'WEA RLVMH對未來奢侈品概念的兩種不同實驗—讓沒有時裝包袱、代表新貴階層的LouiVuitton去做最激進的改革，讓傳承高級時裝精神、代表激進貴族階層的DIOR解決核心問題。
當KimJone進入高級時裝屋，也意味著時裝行業當代化的革新已經進入了第二階段，從皮具配飾向著高級時裝的核心靠近。從一年后的今天回望，很多人才恍然大悟，KimJone才是LVMH這場大動干戈的人事變化中關鍵的一步。KimJone加入DIOR不是退而求其次，而是對時裝品牌真正的當代化”革新，新舊之間取得平衡，KimJone自然成為主導這場革新的獨一無二的人選。
時尚行業唯有變化才干長青。當奢侈品牌的定義和方法都在不時被顛覆的時候，時勢造英雄的戲碼依然在上演。
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