Dolce & Gabbana杜嘉班納事件將不是個例，發達國家還不適應中國已經崛起是根本原因
【YKK拉鏈行業新聞】
因為“辱華”事件而鬧得沸沸揚揚的Dolc&Gabbana這兩天已經從微博熱搜榜上下去了總有新的話題可供公眾討論，但留給奢侈品行業的警示卻可能需要更長時間去消化。
從2016年美國大都會博物館舉辦的中國：鏡花水月”主題展覽，因為Dolc&Gabbana對筷子的描述，其實都很好地展示了西方人對中國停滯的粗淺的認知。時尚行業一直來都是以歐洲為中心，未來很長一段時間也都是如此。奢侈品牌更因為有消費門檻，高傲幾乎就是與生俱來的品質。
所謂的歐洲中心，就是過去、當下有影響力的時尚品牌以及設計師，幾乎都活躍在歐洲—某種意義上，美國也是歐洲在時尚行業影響力上的分支。新興市場誕生之前，客群也都集中在歐洲。這也意味著，歐洲掌握著時尚界最大的話語權。
1980年代，以山本耀司和川久保玲等為代表的一批日本時裝設計師勝利登上巴黎時裝周，嘉興ykk拉鏈東亞面孔得到主流的認可。然而放到整個時尚行業的概況來看，這些都并沒有動搖過歐洲的中心地位，因為那些賣得最好的時尚品牌仍然來自歐洲，設計師要登上職業名望的高峰，仍然在于得到這些歐洲時裝品牌的聘書。
看完這些，接下來你可能比較好理解后面要說的
跨國公司這種形態在今時今日已經相當罕見了巨無霸要高效運行，管理上就設置了大區以及當地的工作團隊。然而奢侈品牌對待地區分公司的態度，和其他行業有著較大的差異，一言以蔽之，就是歐洲總部高度集權。
每個在中國設立分公司的奢侈品牌，對中國公司放多少權都有差別，但總體而言，權力都不會很大，中國區CEO一般都沒有對外發言權，大小決策都要請示歐洲公司，中國的團隊更多是做執行歐洲總部意志的工作。
舉一個極端的例子，有一家歐洲的奢侈品牌想要開一個微信公眾號，為了得到歐洲總部的允許，前后折騰了一、兩年。中國的互聯網生態和歐美已經有了很大的不同，要解釋什么微信，通過總部謹慎的內容和品牌形象把控評估，最后說服歐洲總部同意，做起來并不輕松。
由于臨時以來的思維定勢，許多坐鎮歐洲總部的管理層們并不真正了解異域文化。對于中國文化的認知更多是重復老電影或者唐人街里展現的那些元素。對于中國女性乃至東亞女性的認知也更多停留在1960年電影《蘇絲黃的世界》里的SuziWong那樣：順從、溫柔、一塊會說話的望夫石。
而在地區辦公室為歐洲總部工作的中國員工，也習慣了集權式的管理模式，意見可能從未真正影響過歐洲總部的核心決策，即使發現了諸如“筷子視頻”這樣內容的不妥，也不一定敢于陳述自己的看法。
其實，并不是沒有勇敢的中國媒體從業者敢于當面挑戰歐洲人的固執己見。2015年，石家莊ykk拉鏈現任現代傳達集團的時尚編輯總監葉曉薇，曾采訪“中國：鏡花水月”策展人AndrewBolton以及美國版Vogu主編安娜·溫圖爾。采訪中，葉曉薇坦誠拋去疑問—大部分的展品都是西方設計師停留在過去的對東方的幻想符號，并沒有包括現代的中國。
這段對話，被紀錄片《五月的第一個星期一》如實地記錄下來，還有安娜溫圖爾的輕視，認為，這個問題太過于政治化了
這是非常好的心理投射，反映了對于歐洲時尚行業來說，與時俱進地認識中國、解讀中國，無足輕重的一件事。
這些年，看到越來越多的中國時裝設計師呈現在國際視野里，各種咨詢機構都在強調中國市場之于全球奢侈品消費的關鍵地位。然而這些都是近幾年的事，無論作為買方還是賣方，中國對全球時尚業的參與仍然是個新人。
前不久，采訪了一位來自法國的時尚策展人，所策劃的展覽在中國舉行。大連ykk拉鏈聊到展品里似乎和中國有聯系的展品不是很多，如實說到歷史資料里，能找到與中國相關連的局部確實也不多。
但世界正在經歷劇烈的變化，歐洲奢侈品牌對于中國市場的態度，對于中國文化的解讀，時候來到一個值得重新審視的階段了現在最重要的中國客戶，對于品牌如何解讀自己的文化，已經有了新的期待。而Dolc&Gabbana也現身說法，當期待和現實落差太大，將給予一種怎樣反彈式的反應。
而對于奢侈品牌來說，如果不改變原有的管理模式，只把地區員工當成執行者，未曾重視過他聲音，Dolc&Gabbana事件不會是孤例。
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